Традиции запечатленные в костюмах

Вышла в свет книга «Национальная одежда узбеков XIX-XX веков»
Ее автор — доктор исторических наук Нафиса Садыкова — известна своими работами по истории музейного дела в Узбекистане, этнографии и быту узбекского народа, народно-прикладному искусству. Книга подготовлена при финансовой поддержке Государственного комитета по науке и технике республики и отпечатана в типографии дочернего предприятия государственного патентного ведомства «Patent-Press», оформлена художником-дизайнером Г. Умаровой, сумевшей найти оригинальное решение темы.
В книге дается наглядное представление о традиционной одежде узбеков, а также тех изменениях, которые произошли в ее развитии на протяжении XIX-XX веков. Формы одежды, создававшиеся веками, ее элементы, декоративное оформление, колорит тканей свидетельствуют о приспособленности народного костюма к природно-климатическим условиям определенной территории, зависят от возраста, социального положения людей, их мировоззрения, горестных или радостных событий в их жизни, хозяйственных циклов. На одежду влияли также культурно-исторические связи, взаимовлияние различных народов.
В основу книги легли коллекции одежды, тканей, ювелирных украшений и других деталей национального костюма, хранящиеся в фондах крупнейшего в республике Государственного музея истории Узбекистана Академии наук, а также ряде других музеев республики. Здесь можно найти также сведения об основных коллекциях одежды, тканей и украшений, хранящихся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Иванова, насчитывающих в общей сложности свыше 5 тысяч наименований.
Книга издана на трех языках — узбекском, английском и русском, проиллюстрирована 216 цветными и черно-белыми снимками, приложены чертежи кроя одежды. Широко показан ташкентско-ферганский тип одежды всех возрастов и социальных групп. Самаркандско-бухарский тип представлен слайдами роскошных одежд XIX века. Одежда Сурхандарьинского, Кашкадарьинского и Хорезмского оазисов менее многочисленна, что объясняется скупостью экспонатов, имеющихся в фондах музеев. Тем не менее весь комплекс иллюстраций, хотя и не в полном объеме, дает общее представление об основных характерных типах национальной одежды.
Читатель знакомится с одеждой разных социальных слоев населения: местного бая, купца, городского предпринимателя, ремесленника, дехканина, представителей местной интеллигенции — джадидов, культовой одеждой — дервиша, служителей мечети — имамов, суфиев. Особенности обрядовых или ритуальных костюмов — свадебных, надеваемых на мальчика в день обрезания, похоронной и поминальной одежды, дают ценный материал для изучения. Одежда подразделена также по половозрастному признаку: детская, невесты, жениха, мужчин и женщин среднего возраста, пожилых людей, классифицирована по назначению — нарядная, будничная, рабочая и дается в комплекте: верхняя, нательная, головные уборы, обувь.
В книге собран целый массив интересных сведений, касающихся истории и развития одежды. До конца XIX и начала XX вв. она в основном оставалась широкой, длинной, скроенной прямо из цельных кусков ткани, и скрывала форму тела. Женская, мужская и детская одежда была очень схожа по форме и покрою. Основной верхней одеждой у мужчин были халаты нескольких видов: стеганый на вате тун или чапан, яхтак без стежки или авр-тун, чакваны из домотканного сукна, однобортные и двубортные камзолы, длинные или короткие безрукавки и нагольный тулуп. Обязательной принадлежностью любого комплекса мужской одежды являлся стеганый халат из кустарных тканей — бумажной или полушелковой алачи и бекасаба. Большое внимание обращалось на расцветку полосок, их сочетание и ширину. Жители ферганских городов, маргиланцы и особенно кокандцы предпочитали желтый цвет в сочетании с фиолетовым и розовым, в Ташкенте преобладали черная и зеленая расцветки, в Хорезме — красные тона с мелкой полоской. Весной и осенью носили широкие и просторные халаты чакмон из домотканного сукна (верблюжьей шерсти). Аналогичные халаты были распространены у кыргызов, туркмен, казахов, таджиков. Единство формы, материала и названия говорят о древности этого вида одежды. Имеющиеся в научной литературе сведения указывают на то, что халаты из сукна были традиционной одеждой представителей суфийского духовенства — ишанов и что само слово «суфизм» происходит от «суф» — плащ (халат) из верблюжьей шерсти.
Богатые люди, главным образом молодые, носили широкие кожаные пояса камар, которые украшали металлическими узорными бляхами. Стоимость такого пояса могла соответствовать стоимости четырех коров. К поясам на кожаных ремешках пркрепляли ножны, табакерки из рога для жевательного табака, вышитый мешочек для чая — чой калта, кожаные футлярчики для одной или нескольких пиал.
Основным элементом женского костюма являлось туникообразное платье куйлак (куйнак), которое для большинства было одновременно и нательной, и верхней одеждой. Такие платья-рубахи бытовали у многих народов Средней Азии, Поволжья и юга России, что свидетельствует о древних этнических связях этих народов. Дома носили одно платье, в холодное время года — по два. Причем рукава их были одинаковой ширины, но разной длины, чтобы концы рукавов, украшенные вышивкой, виднелись один из-под другого. Количество одновременно надеваемых платьев в Бухаре и Самарканде доходило до семи. Обилие одежд служило доказательством богатства ее обладательницы. В приданое невесты входило от 15 до 20 нарядных платьев. В свадебной одежде предпочтение отдавали белому цвету, как приносящему счастье. В конце XIX в. появились платья с отрезной кокеткой кукрак-бурма, позже прочно занявшие свое место в женском гардеробе. И в настоящее время эти платья — основная форма национально го женского костюма.
Верхнюю одежду составляли разновидности легких халатов делегай, румча, мурсак, калтача, теплый, стеганный на вате, камзол, короткая, типа жакета или длинная безрукавка. Очень интересны и своеобразны ватные халаты хорезмских женщин: вместо ручной стежки здесь сделана более узкая машинная застрочка, а на уровне локтя — горизонтальный вырез для рук.
Одной из наиболее распространенных в XIX в. разновидностей халата был мурсак или мунисак — длинная до лодыжек одежда с длинными рукавами. Его отличие заключалось в отсутствии воротника, ластовиц и в том, что боковины под рукавами были собраны в складки «чуча», скрепленные в пучок несколькими стежками. С начала XX в. мурсак потерял свое назначение в качестве одежды и используется в погребальном обряде.
Выходной одеждой женщины служила паранджа — большой и широкий халат с ложными длинными, откинутыми на спину рукавами, который накидывался на голову и скрывал фигуру женщины. У среднеазиатской паранджи есть прототип, она происходит от древней фаранжи (в переводе с персидского означает платье) — нарядного верхнего плаща. Фаранжи была верхней одеждой ученых, государственных чиновников и духовенства, ее родина Египет, откуда она распространилась в другие страны Востока.
Головными уборами служили носившиеся по-разному платки-ридо, калгай, румол — шелковые, газовые, кашемировые с цветочным орнаментом, кисейные дока, которые иногда украшались вышивкой, платки, затканные золотой или серебряной мишурой. Традиционным головным убором являлась тюбетейка. Их шили из бархата, плюша, шелка, сатина или ситца и в большинстве случаев украшали цветной вышивкой. Тюбетейка являлась также и наиболее типичным головным убором мужчин. Форма, цвет и орнамент тюбетейки были специфичны для каждой группы населения.
До появления швейных машин одежду шили вручную. Мастера-швеи-тикувчи редко пользовались ножницами и лишь для надрезания материала в старину даже косые срезы делали ножом. Мерку снимали пальцами. Ткань кроили на глаз и только по определенным счастливым дням — понедельникам, четвергам и пятницам.
Комплект женской одежды дополняли ювелирные украшения: головные, налобно-височные, накосные, носовые, ушные, нашейные, нагрудные, подмышечные, поясные, наручные, затылочные. Ценились их художественная выразительность и престижная значимость. Их выполняли главным образом из серебра и обильно украшали самоцветами, любимые камни — аметисты, рубины, ритуальное значение имела бирюза, присутствие которой считалось обязательным.
Обувь в прошлом была полностью кустарная, ее шили местные мастера из бараньих, козлиных и воловьих шкур. Издавна существовал обычай, по которому всякую обувь оставляли при входе в помещение, в специально отведенном месте, а также снимали перед совершением намаза (молитвы) при входе в мечеть или в «святые места».
В особенностях детской одежды проявились обычаи и обряды, помогающие, по мнению взрослых, уберечь детей от болезней, сглаза, действия злых сил. Сложившиеся традиции и элементы одежды и поныне не потеряли своего значения и прослеживаются в современной одежде.
Книга Н. Садыковой имеет широкое значение. Особый интерес она представляет для историков костюма, художников, театроведов, работников кино, руководителей фольклорных коллективов, особенно испытывающих недостаток информации о национальной традиционной одежде, а также для всех, кто хочет пополнить свои знания о нашей стране, ее истории и культуре.

Лариса Левтеева.
Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории Узбекистана Академии наук.